Kgalagadi Transfrontier Park 

Die Kgalagadi waren einige der ersten Menschen, die in die nördliche Kalahari eindrangen und lebten in vergleichsweise Frieden mit den Khoe sprechenden Einwohnern. Obwohl sie nicht immer dort geblieben sind, blieb der Name, den sie dem Gebiet gaben, erhalten. Kalahari leitet sich vom Kgalagadi-Wort Makgadikgadi ab und bedeutet Salzpfannen oder das große Durstland. Die ersten englischsprachigen Siedler in der Gegend kamen, um mit den Menschen in der Kalahari Handel zu treiben.

1884 besetzten die Deutschen Südwestafrika und in diesen Jahren wagte sich Stoffel (Christoffel) le Riche zum ersten Mal in die Kalahari. 1899 zogen er und seine Frau Martie aus Rietfontein, südlich des bestehenden Parks. 1899 wurde dort der erste Sohn Johannes und 1904 ihr zweiter Sohn Joseph (später bekannt als Joep) geboren.

Im Jahr 1891 wurde das Parkgebiet sowie das Gebiet im Südwesten, das heute als The Mier bekannt ist, dem ehemaligen britischen Bechuanaland angegliedert. Etwa zehn Jahre später, kurz hinter der Grenze, führte eine Rebellion gegen die deutsche Kolonialherrschaft im ehemaligen Südwestafrika dazu, dass deutsche Truppen in Groot Kolk auf britischem Territorium eine Station errichteten, um Nachrichten nach Südwestafrika zu übermitteln. Ein riesiger Kameldornbaum diente trotzdem als idealer Aussichtspunkt, ein Überfall bei Tagesanbruch tötete viele der Deutschen, als sie aus ihren Betten aufstanden. Leider brannte 1976 der noch mit Hufeisen beschlagene Baum, den die Deutschen als Leiter an den Stamm nagelten, in einem großen Grasfeuer nieder.

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 bohrte die (Union der) südafrikanischen Regierung eine Reihe von Bohrlöchern entlang des Auob, um ihre Truppen mit Wasser zu versorgen, falls Südafrika einen Korridor für die Invasion in Südwestafrika nutzen wollte. Wachen wurden hauptsächlich aus der örtlichen Gemeinde rekrutiert und angeheuert, um die Bohrlöcher zu schützen und zu warten. Sie durften sich mit ihren Familien und ihrem Vieh neben den Löchern niederlassen. Es wurde erwartet, dass sie von der Steppe leben würden (mit schlimmen Folgen für die Umwelt). Aus Mangel an Brennholz und geeignetem Lehm für die Ziegelherstellung errichteten sie Holzrahmenkonstruktionen als Wohn- und Lagerunterstände. Mit dem lokal reichlich vorhandenen Kalkstein wurden dauerhaftere Wohnungen errichtet. Die einzigen Zeugnisse dieser Zeit sind die Kalkwände runder Viehkräle, die Fundamente von quadratischen und rechteckigen Hütten und einige größere Mehrzimmerwohnungen.

Dieser Korridor wurde nie benutzt, um in Südwestafrika einzudringen, und die Bohrlochwächter blieben dort, von den Behörden weitgehend vergessen. Stattdessen ernannte die Regierung einen schottischen Landvermesser Rodger "Malkop" Duke Jackson, um das Gebiet zu vermessen und in Farmen aufzuteilen. Ungefähr zu dieser Zeit wurden sechs Farmen von der südafrikanischen Regierung gekauft, aber nicht besetzt, bevor die Regierung entschied, dass Farbige lieber die Region besiedeln sollten. Die britische Regierung, die damals bereits Bechuanaland kontrollierte, hatte bereits die Coulred-Leute am Ostufer des Nossob zwischen Rooiputs und seinem Zusammenfluss mit dem Auob-Fluss angesiedelt (die Ruinen einer alten Behausung befinden sich noch immer in Rooiputs).

Nach dem 1. Weltkrieg untersuchte der in Schottland geborene Rodger "Malkop" Jackson die Region und es wurde eine theoretische Unterteilung in Farmen von 10.200 und 12.800 Hektar vorgenommen. Jackson benannte viele der Farmen nach Wahrzeichen in der Heimat Schottland, von denen die meisten noch heute als Bohrlöcher im Park genutzt werden. Mehrere Bauern ließen sich als Bohrlochverwalter entlang des Auob-Flusses nieder und lebten mietfrei, solange die Bohrlöcher in gutem Zustand waren.

Entlang des Auob und entlang des Nossob River wurden weitere Farmen an weitere Bauern vergeben. Dies ist jedoch eine raue Umgebung und diese Bauern hatten Mühe, von ihren Farmen mit Namen wie KoKo, Kameelsleep, Kaspers Draai und Kwang ein angenehmes Leben zu führen. Ohne die Tsama-Melonen, eine essentielle Pflanze in diesem halbtrockenen Ökosystem, die in trockenen Zeiten die wichtigste Wasserquelle darstellt, hätten viele nicht überlebt. Unter sehr trockenen Bedingungen verschwinden sogar die Tsamas und es überleben nur Tiere, die gut an die harten Bedingungen angepasst sind.

Die Siedler begannen daher mit der Jagd und entblößten mit den Biltong-Jägern von weiter entfernt das Wild nach und nach. Nur in den entlegeneren Ausläufern des oberen Nossob River blieb das Gleichgewicht der Natur erhalten, denn hier lebten die Khoe sprechenden Menschen in Harmonie mit Tieren und Pflanzen. Einer der letzten und ältesten Einwohner dieser Zeit war Regopstaan ​​Kruiper, der 1996 im Alter von 96 Jahren starb

Wenn dieses bemerkenswerte Ökosystem überleben sollte, war ein Aktionsplan für den Naturschutz erforderlich. Zwei Naturschützer luden den damaligen Landesminister Piet Grobler ein, die Region zu inspizieren. Grobler leitete das National Parks Act durch das Parlament und spielte eine wichtige Rolle bei der Ausrufung des Krüger-Nationalparks im Jahr 1926. Bis 1931 hatte Piet Grobler beschlossen, das Gebiet zwischen dem Nossob River und dem Auob River und der SWA Border zum Nationalpark zu erklären. Südlich des Parks wurde Land gekauft, um sogenannte „Farbige“ anzusiedeln, und die Bohrlochstrukturen wurden aufgegeben. Alle bis auf wenige Farmen, die von der Regierung verkauft worden waren, wurden zurückgebracht und der Park wurde schließlich 1931 proklamiert.

Johannes le Riche (der Sohn des lokalen Händlers Christoffel, Francois, Albertyn Le Riche), der erste Aufseher des Parks (und seine Familie), ließ sich auf der Gemsbok Plain (später als Gemsbok plein bezeichnet) in einem verlassenen Haus nieder durch einen Bohrlochwächter. Ab diesem Zeitpunkt engagierten sich Le Riche und sein Assistent Gert Januarie für den Wildtierschutz in der Region. Drei Jahre lang patrouillierten sie zu Pferd im Park. Im Jahr 1934 erlebte der Park eine außergewöhnliche Regenzeit und sowohl der Nossob als auch der Auob stürzten überflutet. Es folgte eine Malaria-Epidemie und sowohl Le Riche als auch Januarie starben an dieser Krankheit. Einige Tage später nach ihrem Tod wurde Le Riches Bruder Joep an seiner Stelle zum Ranger ernannt.

Im Jahr 1935 kaufte die Unionsregierung eine Reihe von Farmen entlang des Südufers des Auob River, um sicherzustellen, dass beide Ufer des Flusses geschützt würden. Twee Rivieren wurde auch gekauft, um den Zusammenfluss der Flüsse in den Park einzubeziehen. Die daraus resultierende zerklüftete Grenze wurde durch ein „Geben und Nehmen“ zwischen der Regierung und benachbarten Bauern begradigt.

1935 wurde in Samevloeiing ein Wellblechhaus für den Wärter gebaut und kurz darauf ein Backsteinhaus in Twee Rivieren. Joep le Riche, der vorübergehend berufen werden sollte, blieb schließlich 36 Jahre im Amt. Er und sein Assistent Gert Mouton nahmen die alten Bohrlöcher in den Flussbetten wieder in Betrieb, um die Tiere zu „überreden“, im Park zu bleiben, anstatt die nicht eingezäunten Grenzen zu verlassen, wo sie gewildert und getötet wurden.

1938 proklamierte die britische Regierung ein neues Wildreservat jenseits des Nossob im heutigen Botswana. Joep le Riche wurde verantwortlich gemacht. Während des 11. Weltkrieges fehlten den Wilderern die Kugeln und die Zahl der Wildtiere stieg dramatisch an. Nach dem Krieg wurden entlang der westlichen und südlichen Grenzen des Parks Wildzäune errichtet. Die östliche Grenze blieb uneingezäunt und ließ diese Grenze für Tiere offen, die von Osten nach Westen wandern mussten.

Der Botswana Gemsbok National Park wurde 1938 vom damaligen Bechuanaland ausgerufen. Das Mabuasehube Game Reserve wurde 1971 hinzugefügt und 1992 in den Gembok Nationalpark eingegliedert.