Garden Route National Park 

The Wilderness Section - Der Teil der Wilderness Section, der das Ebb & Flow Camp, die Serpentine und einen Großteil von Langvlei umfasst, war ursprünglich ein Teil der Farm Kleinkranz, die 1818 an JJ Viviers übergeben wurde. Über diese Zeit ist nur wenig bekannt, aber 1845 das Land wurde Paul Gerber übertragen, der mit seiner Frau, vier Söhnen und zwei Töchtern dorthin zog. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der westliche Abschnitt verkauft, wobei die Familie Dumbleton aus Oakhurst und Fairy Knowe den westlichsten Abschnitt auf beiden Seiten des Touw River erwarb und Donald McIntyre aus Oudtshoorn einen Teil am Island Lake kaufte. Der Prozess der Erhaltung der Wasserwege des Wilderness Lakes-Komplexes war langwierig. Es begann mit der Ausrufung der Seen im Jahr 1968 und sollte in den 1980er Jahren zur Bildung des Wilderness National Park führen, was jedoch noch lange nicht das Ende des Prozesses war, der noch immer andauert. Mit der Gründung des Lakes Area Board im Jahr 1975 war der Weg frei für die Identifizierung und den Erwerb von geeignetem Land zur Erhaltung.

Mit der Aufnahme des Lakes Nature Reserve bei Rondevlei im Jahr 1991 vom Cape Nature Conservation bildete der Park nun eine einzige Einheit, die sich von der Mündung des Touw bis zur Mündung des Swartvlei erstreckte, einschließlich einer wichtigen Forschungseinrichtung in Rondevlei. Bei dem Versuch, ein Gebiet zu bewirtschaften, das unter so starkem Druck von Bauträgern steht, besteht eine der wichtigsten Maßnahmen des Parks darin, die Hydraulik des Systems zu regulieren, damit die Bewohner in tiefer gelegenen Abschnitten gleichzeitig vor ungewöhnlich hohen Wasserständen geschützt werden können die ökologische Funktionsfähigkeit der Region zu schützen.

Die Knysna Lakes Section - Die hohe Bedeutung dieser Flussmündung für den Naturschutz wurde in mehreren Studien hervorgehoben, wobei sie in Bezug auf die botanische Bedeutung den 3. Platz 1 in Bezug auf die Bedeutung des Gesamtschutzes, die Kriterien wie Größe, Vielfalt des Lebensraums, zonale Seltenheit und Biodiversität umfasst. Ein Großteil der jüngeren Geschichte ist um die Abholzung der umliegenden Wälder herum aufgebaut. Als die Niederländische Ostindien-Kompanie 1652 die erste Siedlung am Kap gründete, wurde Holz aus den umliegenden Wäldern ausgiebig für den Bau von Wohnungen und Wagen verwendet; Diese Wälder waren bald erschöpft und so mussten die Siedler auf der Suche nach Holz nach Osten gehen - in die Wälder bei George, Knysna und Tsitsikamma.

Schon beim Besuch des Landeshauptmanns Joachim van Plettenberg im Jahr 1778 fand eine rücksichtslose Waldzerstörung statt. Meeding baute einen Holzschuppen und schloss mit den Holzfällern einen Holzliefervertrag ab. Die Kontrolle und Begrenzung der Holzernte auf ein „nachhaltiges“ Niveau in den Wäldern des südlichen Kaps war eine lange und schwierige Aufgabe. Bald wurde der Wald 1812 auch für die britische Royal Navy ausgebeutet und trotz der gefährlichen Passage durch die Knysna Heads wurde in Knysna ein Hafen für den Holztransport entwickelt. Der Cape Forest Act wurde 1888 verabschiedet. Die ersten Holzplantagen wurden in der Nähe von Knysna angelegt, um den Holzbedarf der einheimischen Wälder zu reduzieren. Aber auch unter dem Abschnitt System Waldzerstörung ging es weiter, weil die Holznachfrage dazu führte, dass die Holzfäller die empfohlene Abfuhrmenge überschritten. Schließlich wurde 1939 das Recht der Holzfäller, die Wälder zu bearbeiten, annulliert, und die staatlichen Wälder in der Region wurden für nicht nachhaltige Holzernte geschlossen.

Heute kann der Garden Route National Park (GRNP), der sich im Küstenstreifen zwischen den Outeniqua- und Tsitsikamma-Bergen und dem Meer befindet, als ein Komplex von Schutzgebieten beschrieben werden, die von SANParks als eine Einheit verwaltet werden.

Der Tsitsikamma-Abschnitt - Dieser Abschnitt des Garden Route-Nationalparks liegt im Herzen der malerischen Touristenregion, die als Garden Route bekannt ist und sich im südlichen Kap von Südafrika befindet. Der Park umfasst eine 80 km lange felsige Küste mit spektakulärem Meer und Landschaften, eine abgelegene Bergregion mit einsamen Tälern, die von Berg Fynbos bedeckt sind, und gemäßigten Hochwäldern mit tiefen Flussschluchten, die zum Meer hinab führen. Die Tsitsikamma-Sektion hat eine lange Geschichte der Nutzung von Meeren und Wäldern und die meisten lokalen Gemeinschaften verließen sich in der einen oder anderen Form für ihr Überleben hauptsächlich auf diese beiden Ökosysteme. Der Tsitsikamma-Nationalpark zieht Touristen in die Region, bietet wirtschaftliche Möglichkeiten für lokale Unternehmer (lokale Wanderführer, Abenteueranbieter, Transportdienste, Infrastrukturentwicklung und -wartung usw.) und schafft als Durchführungsstelle für Armutsbekämpfungsprogramme Arbeitsplätze und Ausbildung Möglichkeiten für einige der von Armut betroffenen Gemeinden der Region.

Im September 1983 wurde die seewärtige Grenze des Parks zwischen dem Groot River (Osten) und dem Bloukrans River auf drei Seemeilen verlängert und der Rest (Bloukrans bis Groot River, West) auf 0,5 Seemeilen vor der Küste geändert. Der kleine Tsitsikamma Forest National Park wurde 1989 deproklamiert (Government Gazette 1989) und der Küstenpark wurde als Tsitsikamma National Park (TNP) bekannt. Dieser Abschnitt erstreckt sich vom Groot River (Westen) entlang derselben seewärtigen Grenze bis zu einem Punkt parallel zu Grootbank und dann zurück zum Groot River (Westen) entlang der Hochwassermarke.

Golden Gate Highlands National Park 

Nach den primitiven Steinwerkzeugen und Felsmalereien zu urteilen, die an verschiedenen Orten in Golden Gate gefunden wurden, waren die ersten Bewohner der Gegend die Khoisan (Buschmann/Hottentotten-Gruppe). Es besteht kein Zweifel, dass sie unter den vielen Überhängen lebten, die einen hervorragenden Schutz boten.

Nach der Ankunft der Basotho und der Europäer (Jäger, Viehzüchter und Voortrekker) zogen die Buschleute im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts weg. In den 1830er Jahren kolonisierten die ersten europäischen Siedler das Gebiet, das an das Golden Gate anschloss. Viele Voortrekker wanderten durch dieses Land, als es noch wild und roh war.

Am Nachmittag des 23. September 1837 kamen mehrere Voortrekker unter der Führung von Piet Retief in den bekannten Liebenberg’s Kloof. Da sie dort sechs Tage bleiben wollten, baten Kommandant Coenraad Meyer und einige seiner Männer Retief um Erlaubnis, in den engen Pässen, die das Golden Gate und die Umgebung trennen, Wild schießen zu dürfen. Sie kehrten mit neun mit Wild und Häuten beladenen Wagen zur Laager zurück. Dies gibt uns eine Vorstellung davon, wie reichlich Wild war.

Während dieser Zeit massakrierten oder verscheuchten Banden von Plünderern und Attentätern, die von Shaka und Dingaan aus Natal und Silkaats, dem Häuptling der Matabele in Transvaal, ausgesandt wurden, fast alle schwarzen Stämme im Nordosten des Freistaats.

Nachdem die europäischen Bauern in die Gegend gezogen waren, verließen viele Einwohner Natals ihre Häuser und ließen sich in der Gegend westlich der Drakensberge nieder – einige in der Nähe von Golden Gate. Da es keine wirkliche Grenze gab, kam es hauptsächlich in diesem Gebiet zu Zusammenstößen zwischen den Free Staters und Basothos.

Der Freistaat Volksraad weigerte sich, eine Grenzpatrouille zu ernennen, aber Sir Percy Wodehouse, der Gouverneur des Kaps, wurde 1846 gebeten, auf dem Rooiberge Leuchtfeuer zu errichten. Die erste davon wurde auf einem sehr hohen Berggipfel (dem heutigen Wodehouse-kop) und eine zweite auf dem Bakenkop hinter dem Umweltbildungszentrum Wilgenhof errichtet.

Das Gebiet kam zum ersten Mal unter britische Herrschaft, als das Gebiet zwischen den Flüssen Orange und Vaal von Sir Harry Smith ausgerufen wurde. Nach der Schlacht von Boomplaas blieb Golden Gate noch sechs Jahre unter britischer Herrschaft.

In dieser Zeit tauchte das Problem des Aktiendiebstahls erneut auf. Moshesh (im Bild) führt einen Überraschungsangriff auf Seconyella an und erobert das Gebiet, in dem Golden Gate liegt (Casalis, 1997). Der Oranje-Freistaat wurde 1853 eine unabhängige Republik, und danach wurden zahlreiche Basotho-Kriege geführt. Die Zeit nach dem zweiten Basotho-Krieg ist für Golden Gate von Bedeutung, da die Farmen, aus denen später der Park wurde, als Teil des Gebiets, das von den vereinten Kräften von Transvaal und OFS erobert wurde, in die OFS eingegliedert wurden.

Die Schlachten von Naawpoortshek und die Rolle, die Paul Kruger später im Krieg spielte, führten zur Gründung der Stadt Clarens (benannt nach der Stadt in der Schweiz, in der Paul Kruger im Exil starb). Das Gebiet südlich und östlich der Rooiberge wurde Moshesh überlassen – mit anderen Worten, das Gebiet, in dem sich Golden Gate befindet, gehörte noch zu Basotholand. Obwohl Moshesh die Vereinbarung einhielt, stießen einige seiner Anhänger immer noch mit den Einwohnern von Bethlehem zusammen. Präsident Brand überredete den Freistaat Volksraad 1865, den Krieg zu erklären. Nach dem Vertrag von Thabo Bosio im Jahr 1869 wurde beschlossen, allen Buren, die im zweiten Basotho-Krieg kämpften, die Möglichkeit zu geben, Land entlang des Caledon-Flusses zu kaufen, um die Grenze. A.G.P van den Bosch, der Generalvermesser, bestimmte die Gebiete von drei Farmen, nämlich Noord-Brabant, Vuurland und Witsiesoorsprong.

In einem historischen Überblick über die Farmen, die später zum Golden Gate Highlands National Park wurden, hat Dr. A.P.J. van Rensburg berichtete, dass die Farm Vuurland im Dezember 1869 für R460 an Jacobus Charl Bender verkauft wurde. Als sich später herausstellte, dass Bender nicht den vollen Betrag hatte, um die Farm zu kaufen, wurde sie von der Regierung des Freistaates beschlagnahmt und als Entschädigung für Bauern verwendet, die während der Basotho-Kriege Bestandsverluste erlitten hatten.

Die van Reenens kauften 1878 den Hof Vuurland im Tal. Beim Umzug auf ihren neuen Hof erreichten die van Reenens das Tal am späten Nachmittag, als die Sonne hinter zwei herrlichen Sandsteinfelsen unterging. Die Sonnenstrahlen, die sanfte und zarte Schattierungen gegen die Sandsteinfelsen werfen, inspirierten den Namen Golden Gate.

Van Reenen nannte sein neues Land Golden Gate. Er war von der Nachbarschaft so beeindruckt, dass er nach wiederholten Versuchen 1880 einen Abschnitt von Noord-Brabant (58 Morgen) von seinem Nachbarn für nur R50 kaufte. Im Jahr 1890 teilte Abraham Albertus Cilliers seine Farm zwischen seinen beiden Söhnen auf, und ein Teil der Teile wurde Gladstone genannt, wo sich derzeit die Verwaltung und das Personal befinden. 1928 teilten die jungen Cilliers, die Gladstone besaßen, den Hof weiter und nannten die andere Hälfte Wilgenhof. Hier befindet sich das Umweltbildungszentrum.

Golden Gate blieb von den Verwüstungen der Anglo-Boer-Kriege nicht verschont. Im Zweiten Anglo-Boer-Krieg wurde alles dem Erdboden gleichgemacht. Etwa 50.000 britische Soldaten drangen in Bethlehem ein und die Buren zogen sich in die Rooiberge zurück. Als die südlichen Pässe von den Briten besetzt wurden, zog sich die Hauptstreitmacht der Buren in Richtung Golden Gate zurück. General Prinsloo ergab sich schließlich.

Als sich die Buren zurückzogen, ließen sie ihre schweren Munitionswagen zurück. Um den Briten nicht zu erlauben, die Munition mitzunehmen, zündeten sie die Waggons an. Die starke Hitze dieses Feuers hat die Erde versengt, und es gibt einige Bereiche im Park, die noch steril sind. Auch jetzt kann dort kein Gras wachsen. Ein gutes Beispiel dafür ist in der Nähe des Mount Pierre zu sehen.

A. A. Cilliers wurde als Kriegsgefangener nach Ceylon geschickt, und Jan van Reenen wurde in Ladysmith gefangen gehalten. Alle Bestände wurden geplündert, Ernten angezündet und Häuser geplündert. Die Frauen und Kinder wurden in die Konzentrationslager Harrismith gebracht. Frau Cilliers und ihre Kinder wählten jedoch die Gefahren der Steppe statt der „Gnade“ des Konzentrationslagers und suchten viele Wochen lang Zuflucht in den hohlen Kranzen von Gladstone und Vuurland. Viele Gruppen haben Höhlen als Unterschlupf genutzt.

1962 kaufte die Regierung Golden Gate und übergab das Land dem National Parks Board. 1963 wurden 4.792 ha zum Nationalpark erklärt und 1981 auf 6.241 ha erweitert. 1983 wurde der Park auf seine heutige Größe von insgesamt 11.630 ha erweitert und grenzt an den Qwa Qwa Nationalpark und Lesotho.

Gonarezhou National Park 

Der Gonarezhou-Nationalpark ist ein Nationalpark im Südosten von Simbabwe. Es liegt in einer relativ abgelegenen Ecke der Provinz Masvingo, südlich von Chimanimani an der Grenze zu Mosambik. Aufgrund seiner enormen Größe, des zerklüfteten Geländes und seiner Lage abseits der Haupttouristenrouten bleiben weite Teile von Gonarezhou unberührte Wildnis.

Mit 5.053 km2 ist Gonarezhou nach dem Hwange-Nationalpark der zweitgrößte Nationalpark des Landes. Der Name Gonarezhou wird aus dem Shona übersetzt und bedeutet "Ort der Elefanten".

Der Gonarezhou-Nationalpark ist Teil des Great Limpopo Transfrontier Parks, einem Friedenspark, der Gonarezhou mit dem Krüger-Nationalpark in Südafrika und dem Limpopo-Nationalpark in Mosambik verbindet. Die Tiere können sich zwischen den drei Heiligtümern frei bewegen. Das nordöstliche Ende von Gonarezhou liegt in den Wäldern von Zambezian und Mopane, während das südwestliche Ende in der Buschveld-Ökoregion des südlichen Afrikas liegt.

Der Gonarezhou-Nationalpark wurde erstmals 1936 als Wildreservat als Naturschutzgebiet eingerichtet und 1975 schließlich zum Nationalpark erklärt. Der Park hat eine bewegte Geschichte und war während des Rhodesien-Krieges und während eines Großteils der Zeit für die Öffentlichkeit geschlossen Bürgerkrieg in Mosambik, wurde aber 1994 wiedereröffnet. Zwischen 1994 und 2007 wurde der Gonarezhou-Nationalpark vollständig von der Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority verwaltet, aber die wirtschaftlichen Herausforderungen in Simbabwe bis 2007 führten zu geringen Reinvestitionen in Infrastruktur und Schutz des Parks. Im Jahr 2007 hat die Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority mit der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft ein Modell der finanziellen und technischen Unterstützung für den Gonarezhou-Nationalpark abgeschlossen.

Dieses Modell dauerte bis 2017 und konzentrierte sich auf Investitionen in die Infrastruktur und den Schutz der Ressourcen des Parks. Im März 2017 wurde das Management des Gonarezhou an den Gonarezhou Conservation Trust übergeben, eine Co-Management-Partnerschaft zwischen der Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority und der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft. Dieses Co-Management-Modell, das von einem von beiden Partnern paritätisch vertretenen Kuratorium überwacht wird, wurde geschaffen, um eine Plattform zu schaffen, um die Investitionen in die langfristige Nachhaltigkeit des Parks zu verbessern - ein wesentliches Merkmal ist die Beibehaltung von Tourismusmitteln an einem Parkebene für direkte Reinvestition in das Gonarezhou.

Gorongosa National Park 

Der Gorongosa Nationalpark liegt am südlichen Ende des Great African Rift Valley im Herzen von Zentralmosambik, Südostafrika. Der mehr als 4.000 Quadratkilometer große Park umfasst den Talboden und Teile der umliegenden Hochebenen. Flüsse, die am nahe gelegenen Mount Gorongosa (1.863 m (6.112 ft)) entspringen, bewässern die Ebene.

Saisonale Überschwemmungen und Staunässe des Tals, das aus einem Mosaik von Bodenarten besteht, schaffen eine Vielzahl unterschiedlicher Ökosysteme. Grasland ist übersät mit Flecken von Akazien, Savanne, Trockenwald auf Sand und saisonal regengefüllten Pfannen und Termitenhügeldickichten. Die Hochebenen enthalten Miombo- und Bergwälder und einen spektakulären Regenwald am Fuße einer Reihe von Kalksteinschluchten.

Diese Kombination einzigartiger Merkmale unterstützte einst einige der dichtesten Wildtierpopulationen in ganz Afrika, darunter charismatische Fleischfresser, Pflanzenfresser und über 500 Vogelarten. Während des langen Bürgerkriegs in Mosambik Ende des 20.

Die Carr Foundation/Gorongosa Restoration Project, eine US-amerikanische Non-Profit-Organisation, hat sich mit der Regierung von Mosambik zusammengetan, um das Ökosystem des Gorongosa-Nationalparks zu schützen und wiederherzustellen und eine Ökotourismusindustrie zu entwickeln, die den lokalen Gemeinschaften zugute kommt.

Hluhluwe iMfolozi Park 

Dieser Park, ehemals Hluhluwe-Umfolozi Game Reserve, ist das älteste ausgewiesene Naturschutzgebiet Afrikas. Es besteht aus 960 km² (96.000 ha) hügeliger Topographie 280 Kilometer (170 Meilen) nördlich von Durban im Zentrum von KwaZulu-Natal, Südafrika und ist bekannt für seine reiche Tierwelt und seinen Naturschutz. Der Park ist der einzige staatliche Park in KwaZulu-Natal, in dem jedes der fünf großen Wildtiere zu finden ist.

Aufgrund von Naturschutzbemühungen hatte der Park 2008 die größte Population von Breitmaulnashörnern der Welt.

Geschichte 

Im gesamten Park gibt es viele Spuren steinzeitlicher Siedlungen. Das Gebiet war ursprünglich ein königliches Jagdrevier für das Zulu-Königreich, wurde aber 1895 als Park eingerichtet. Die Reservate Umfolozi und Hluhluwe wurden hauptsächlich zum Schutz des Breitmaulnashorns gegründet, das damals auf der Liste der gefährdeten Arten stand. Das Gebiet war schon immer ein Zufluchtsort für Tiere, da Tsetsefliegen mit der Nagana-Krankheit weit verbreitet sind, die das Gebiet in der Kolonialzeit vor Jägern schützten.

Da die Zululand-Gebiete jedoch von europäischen Bauern besiedelt wurden, wurde das Wild für die Verbreitung der Tsetsefliege verantwortlich gemacht und die Reservate wurden zu Versuchsgebieten, um die Fliege auszurotten. Bauern forderten die Schlachtung von Wild und etwa 100.000 Tiere wurden im Reservat getötet, bevor die Einführung des DDT-Sprühens im Jahr 1945 das Problem löste. Breitmaulnashörner wurden jedoch nicht ins Visier genommen und heute wird eine Population von etwa 1000 aufrechterhalten. Am 30. April 1995 besuchte der damalige Präsident Nelson Mandela das damalige Hluhluwe Wildreservat, um das hundertjährige Bestehen des Parks zu feiern. Hluhluwe-Imfolozi waren ursprünglich drei separate Reservate, die sich 1989 unter dem aktuellen Titel zusammenschlossen.

Umfolozi 

Dieses Gebiet liegt zwischen den beiden Umfolozi-Flüssen, wo sie sich in den Mfolozi emnyama ('Schwarzer Umfolozi') im Norden und den Mfolozi emhlophe ('Weiße Umfolozi') im Süden teilen. Dieses Gebiet liegt südlich des Parks und ist im Sommer im Allgemeinen heiß und im Winter mild bis kühl, obwohl es auch Kälteperioden gibt. Die Topographie im Umfolozi-Abschnitt reicht vom Tiefland der Umfolozi-Flussbetten bis hin zu steilem Hügelland, das einige weite und tiefe Täler umfasst. Lebensräume in diesem Gebiet sind hauptsächlich Grasland, das sich in Akaziensavanne und Wälder erstreckt.

Hluhluwe 

Die Region Hluhluwe hat eine hügelige Topographie mit Höhen zwischen 80 und 540 Metern (260 bis 1.770 ft) über dem Meeresspiegel. Die hohen Kämme unterstützen küstennahe Steilwälder in einer gut bewässerten Region mit Talbuschveld auf niedrigeren Ebenen. Der Norden des Parks ist rauer und bergiger mit Wäldern und Grasland und ist als Hluhluwe-Gebiet bekannt, während das Umfolozi-Gebiet im Süden in der Nähe der Schwarz-Weiß-Umfolozi-Flüsse liegt, wo es offene Savannen gibt.

Hwange National Park 

Dieser Nationalpark (ehemals Wankie Game Reserve) ist das größte Naturschutzgebiet in Simbabwe. Es ist rund 14.600 km² groß. Es liegt im Nordwesten des Landes, direkt an der Hauptstraße zwischen Bulawayo und Victoria Falls. Die nächste Stadt ist Dete.

Der Hwange-Nationalpark wurde 1928 gegründet. Er gilt als Teil des aus fünf Nationen bestehenden Kavango-Zambezi Transfrontier Conservation Area. Der Park beherbergt über 100 Säugetier- und 400 Vogelarten, darunter 19 große Pflanzenfresser und acht große Fleischfresser. Alle besonders geschützten Tiere Simbabwes sind in Hwange zu finden und es ist das einzige Schutzgebiet, in dem Gemsbock und Braune Hyäne in geringer Zahl vorkommen.

Der Park liegt am Rande der Kalahari-Wüste, einer Region mit wenig Wasser und sehr spärlicher, xerophiler Vegetation. Das Kalahari-Waldland wird von Zambezi-Teak, Sand Camwood (Baphia) und Kalahari-Bauhinia dominiert. Saisonale Feuchtgebiete bilden in diesem Gebiet Grasland.

iSimangaliso Wetland Park

iSimangaliso Wetland Park (formerly known as Greater St Lucia Park) is situated on the east coast of KwaZulu-Natal, South Africa and was listed as the country’s first World Heritage Site in recognition of its superlative natural beauty and unique global values.

The 332 000 hectare park contains three major lake systems, eight interlinking ecosystems, 700 year old fishing traditions, Africa’s largest estuarine system, 526 bird species and 25 000 year-old coastal dunes. Enjoy the endless beaches that stretch from Maphelane in the south to Kosi Bay on the Mozambique border, view game on self-guided or guided trails on the foothills of the Lubombo Mountains in uMkhuze or in the coastal forests and rolling grasslands of Lake St Lucia’s Eastern Shores. The name iSimangaliso means miracle and wonder, which aptly describes this unique place.

Kafue National Park 

Dieser Nationalpark wurde in den 1950er Jahren von Norman Carr, einem einflussreichen britisch-rhodesischen Naturschützer, gegründet.

Die Gründung war möglicherweise möglich, nachdem die britische Kolonialregierung 1924 die traditionellen Besitzer des Gebiets, die Nkoya von (König) Mwene Kabulwebulwe, von ihren traditionellen Jagdgründen in den Bezirk Mumbwa im Osten verlegt hatte. Unzufriedenheit mit dem Entwicklungstempo in Die Zentralprovinz und der Mangel an Nutzen durch den Tourismus im Park haben dazu geführt, dass die Führer von Nkoya aufgefordert wurden, eine neue Provinz in dem Gebiet zu gründen, die sie als Kafue-Provinz vorgeschlagen haben.

Der Kafue-Nationalpark ist der größte Nationalpark in Sambia und umfasst eine Fläche von etwa 22.400 km² (ähnlich wie Wales oder Massachusetts). Er ist einer der größten Parks Afrikas und beherbergt 152 verschiedene Säugetierarten.

Der Park ist nach dem Kafue River benannt. Es erstreckt sich über drei Provinzen: North Western, Central und Southern. Der Hauptzugang erfolgt über die Great West Road von Lusaka nach Mongu, die den Park nördlich seines Zentrums durchquert. Saisonale Schotterstraßen verbinden auch Kalomo und Namwala im Süden und Südosten und Kasempa im Norden.

Karoo National Park 

In den späten 1950er Jahren setzte sich ein lokaler Landwirt und begeisterter Vogelbeobachter, William Quinton, für ein Naturschutzgebiet in der Nähe von Beaufort West ein.

Allerdings schlugen South African National Parks (SANParks) erst in den 1970er Jahren die Einrichtung eines Nationalparks vor, der repräsentativ für das Nama-Karoo-Biom sein sollte. Die South African Nature Foundation (SANF), finanziert durch die Kommissionierung und den Verkauf von speziellen Kunstbriefmarken, die die Flora und Fauna der Großen Karoo darstellen, setzte sich dafür ein.

In einer Geste der Unterstützung spendete die Stadtverwaltung von Beaufort West SANParks 7 209 ha Gemeindeland nordwestlich der Stadt. Dieses Gebiet bildete dann den Kern des Karoo-Nationalparks, der 1979 ausgerufen wurde. SANF kaufte zusätzliches Land, das in den Park eingegliedert werden sollte, und 1989 wurde ein Luxus-Restcamp eröffnet.

Kasanka National Park 

Der Kasanka-Nationalpark ist ein Park im Distrikt Serenje in der Zentralprovinz Sambias. Mit rund 390 km2 (150 Quadratmeilen) ist Kasanka einer der kleinsten Nationalparks Sambias. Kasanka war der erste Nationalpark Sambias, der von einer privat-öffentlichen Partnerschaft verwaltet wurde. Die privat finanzierte Kasanka Trust Ltd ist seit 1986 in Betrieb und übernimmt in Zusammenarbeit mit dem Department of National Parks and Wildlife (DNPW - ehemals ZAWA) alle Managementaufgaben.

Der Park hat eine durchschnittliche Höhe zwischen 1.160 m (3.810 ft) und 1.290 m (4.230 ft) über dem mittleren Meeresspiegel. Es hat eine Reihe von permanenten seichten Seen und Gewässern, von denen der größte Wasa ist. Es gibt fünf mehrjährige Flüsse im Park, wobei der größte der Luwombwa River ist. Die Luwombwa ist der einzige Fluss, der den NP entwässert, der in der nordwestlichen Ecke mündet. Er ist ein Nebenfluss des Luapula, der weiter flussaufwärts auch den Bangweulu-Sumpf entwässert und die Hauptquelle des Kongo-Flusses bildet. Obwohl der Kasanka NP Teil des Greater Bangweulu Ecosystems ist, gibt es keine direkte hydrologische Verbindung zwischen dem Park und den Bangweulu Wetlands.

Im Park wurden insgesamt 114 Säugetierarten registriert, darunter Elefanten, Nilpferde und Sitatunga. Eine Reihe von Arten wurden vom Kasanka Trust wieder in den Park eingeführt - die erfolgreichsten sind Zebras und Büffel. Fast zehn Millionen Eidolon helvum (afrikanische strohfarbene Flughunde) wandern von Oktober bis Dezember drei Monate lang in den immergrünen Wald des Mushitu-Sumpfes im Park, was dies zur größten Säugetierwanderung der Welt macht. Über 471 Vogelarten wurden im Park identifiziert.

Kasungu National Park 

Der Kasungu Nationalpark ist ein Nationalpark in Malawi. Es liegt westlich von Kasungu, etwa 175 km nördlich von Lilongwe und erstreckt sich entlang der sambischen Grenze.

Der 1970 gegründete Kasungu-Nationalpark ist mit 2.316 Quadratkilometern (894 Quadratmeilen) und einer durchschnittlichen Höhe von etwa 1.000 Metern über dem Meeresspiegel der zweitgrößte in Malawi. Es liegt in der Central Region etwa 165 km (103 Meilen) nördlich von Lilongwe.

In den meisten Jahren ist der Park während der Regenzeit im März geschlossen. Der Park ist von September bis Mai warm und von Juni bis August kühler. Während der Sommermonate zieht eine Vielzahl von Vögeln in den Park und zwischen Juni und September ist Vogelbeobachtung üblich.

Kgalagadi Transfrontier Park 

Die Kgalagadi waren einige der ersten Menschen, die in die nördliche Kalahari eindrangen und lebten in vergleichsweise Frieden mit den Khoe sprechenden Einwohnern. Obwohl sie nicht immer dort geblieben sind, blieb der Name, den sie dem Gebiet gaben, erhalten. Kalahari leitet sich vom Kgalagadi-Wort Makgadikgadi ab und bedeutet Salzpfannen oder das große Durstland. Die ersten englischsprachigen Siedler in der Gegend kamen, um mit den Menschen in der Kalahari Handel zu treiben.

1884 besetzten die Deutschen Südwestafrika und in diesen Jahren wagte sich Stoffel (Christoffel) le Riche zum ersten Mal in die Kalahari. 1899 zogen er und seine Frau Martie aus Rietfontein, südlich des bestehenden Parks. 1899 wurde dort der erste Sohn Johannes und 1904 ihr zweiter Sohn Joseph (später bekannt als Joep) geboren.

Im Jahr 1891 wurde das Parkgebiet sowie das Gebiet im Südwesten, das heute als The Mier bekannt ist, dem ehemaligen britischen Bechuanaland angegliedert. Etwa zehn Jahre später, kurz hinter der Grenze, führte eine Rebellion gegen die deutsche Kolonialherrschaft im ehemaligen Südwestafrika dazu, dass deutsche Truppen in Groot Kolk auf britischem Territorium eine Station errichteten, um Nachrichten nach Südwestafrika zu übermitteln. Ein riesiger Kameldornbaum diente trotzdem als idealer Aussichtspunkt, ein Überfall bei Tagesanbruch tötete viele der Deutschen, als sie aus ihren Betten aufstanden. Leider brannte 1976 der noch mit Hufeisen beschlagene Baum, den die Deutschen als Leiter an den Stamm nagelten, in einem großen Grasfeuer nieder.

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 bohrte die (Union der) südafrikanischen Regierung eine Reihe von Bohrlöchern entlang des Auob, um ihre Truppen mit Wasser zu versorgen, falls Südafrika einen Korridor für die Invasion in Südwestafrika nutzen wollte. Wachen wurden hauptsächlich aus der örtlichen Gemeinde rekrutiert und angeheuert, um die Bohrlöcher zu schützen und zu warten. Sie durften sich mit ihren Familien und ihrem Vieh neben den Löchern niederlassen. Es wurde erwartet, dass sie von der Steppe leben würden (mit schlimmen Folgen für die Umwelt). Aus Mangel an Brennholz und geeignetem Lehm für die Ziegelherstellung errichteten sie Holzrahmenkonstruktionen als Wohn- und Lagerunterstände. Mit dem lokal reichlich vorhandenen Kalkstein wurden dauerhaftere Wohnungen errichtet. Die einzigen Zeugnisse dieser Zeit sind die Kalkwände runder Viehkräle, die Fundamente von quadratischen und rechteckigen Hütten und einige größere Mehrzimmerwohnungen.

Dieser Korridor wurde nie benutzt, um in Südwestafrika einzudringen, und die Bohrlochwächter blieben dort, von den Behörden weitgehend vergessen. Stattdessen ernannte die Regierung einen schottischen Landvermesser Rodger "Malkop" Duke Jackson, um das Gebiet zu vermessen und in Farmen aufzuteilen. Ungefähr zu dieser Zeit wurden sechs Farmen von der südafrikanischen Regierung gekauft, aber nicht besetzt, bevor die Regierung entschied, dass Farbige lieber die Region besiedeln sollten. Die britische Regierung, die damals bereits Bechuanaland kontrollierte, hatte bereits die Coulred-Leute am Ostufer des Nossob zwischen Rooiputs und seinem Zusammenfluss mit dem Auob-Fluss angesiedelt (die Ruinen einer alten Behausung befinden sich noch immer in Rooiputs).

Nach dem 1. Weltkrieg untersuchte der in Schottland geborene Rodger "Malkop" Jackson die Region und es wurde eine theoretische Unterteilung in Farmen von 10.200 und 12.800 Hektar vorgenommen. Jackson benannte viele der Farmen nach Wahrzeichen in der Heimat Schottland, von denen die meisten noch heute als Bohrlöcher im Park genutzt werden. Mehrere Bauern ließen sich als Bohrlochverwalter entlang des Auob-Flusses nieder und lebten mietfrei, solange die Bohrlöcher in gutem Zustand waren.

Entlang des Auob und entlang des Nossob River wurden weitere Farmen an weitere Bauern vergeben. Dies ist jedoch eine raue Umgebung und diese Bauern hatten Mühe, von ihren Farmen mit Namen wie KoKo, Kameelsleep, Kaspers Draai und Kwang ein angenehmes Leben zu führen. Ohne die Tsama-Melonen, eine essentielle Pflanze in diesem halbtrockenen Ökosystem, die in trockenen Zeiten die wichtigste Wasserquelle darstellt, hätten viele nicht überlebt. Unter sehr trockenen Bedingungen verschwinden sogar die Tsamas und es überleben nur Tiere, die gut an die harten Bedingungen angepasst sind.

Die Siedler begannen daher mit der Jagd und entblößten mit den Biltong-Jägern von weiter entfernt das Wild nach und nach. Nur in den entlegeneren Ausläufern des oberen Nossob River blieb das Gleichgewicht der Natur erhalten, denn hier lebten die Khoe sprechenden Menschen in Harmonie mit Tieren und Pflanzen. Einer der letzten und ältesten Einwohner dieser Zeit war Regopstaan ​​Kruiper, der 1996 im Alter von 96 Jahren starb

Wenn dieses bemerkenswerte Ökosystem überleben sollte, war ein Aktionsplan für den Naturschutz erforderlich. Zwei Naturschützer luden den damaligen Landesminister Piet Grobler ein, die Region zu inspizieren. Grobler leitete das National Parks Act durch das Parlament und spielte eine wichtige Rolle bei der Ausrufung des Krüger-Nationalparks im Jahr 1926. Bis 1931 hatte Piet Grobler beschlossen, das Gebiet zwischen dem Nossob River und dem Auob River und der SWA Border zum Nationalpark zu erklären. Südlich des Parks wurde Land gekauft, um sogenannte „Farbige“ anzusiedeln, und die Bohrlochstrukturen wurden aufgegeben. Alle bis auf wenige Farmen, die von der Regierung verkauft worden waren, wurden zurückgebracht und der Park wurde schließlich 1931 proklamiert.

Johannes le Riche (der Sohn des lokalen Händlers Christoffel, Francois, Albertyn Le Riche), der erste Aufseher des Parks (und seine Familie), ließ sich auf der Gemsbok Plain (später als Gemsbok plein bezeichnet) in einem verlassenen Haus nieder durch einen Bohrlochwächter. Ab diesem Zeitpunkt engagierten sich Le Riche und sein Assistent Gert Januarie für den Wildtierschutz in der Region. Drei Jahre lang patrouillierten sie zu Pferd im Park. Im Jahr 1934 erlebte der Park eine außergewöhnliche Regenzeit und sowohl der Nossob als auch der Auob stürzten überflutet. Es folgte eine Malaria-Epidemie und sowohl Le Riche als auch Januarie starben an dieser Krankheit. Einige Tage später nach ihrem Tod wurde Le Riches Bruder Joep an seiner Stelle zum Ranger ernannt.

Im Jahr 1935 kaufte die Unionsregierung eine Reihe von Farmen entlang des Südufers des Auob River, um sicherzustellen, dass beide Ufer des Flusses geschützt würden. Twee Rivieren wurde auch gekauft, um den Zusammenfluss der Flüsse in den Park einzubeziehen. Die daraus resultierende zerklüftete Grenze wurde durch ein „Geben und Nehmen“ zwischen der Regierung und benachbarten Bauern begradigt.

1935 wurde in Samevloeiing ein Wellblechhaus für den Wärter gebaut und kurz darauf ein Backsteinhaus in Twee Rivieren. Joep le Riche, der vorübergehend berufen werden sollte, blieb schließlich 36 Jahre im Amt. Er und sein Assistent Gert Mouton nahmen die alten Bohrlöcher in den Flussbetten wieder in Betrieb, um die Tiere zu „überreden“, im Park zu bleiben, anstatt die nicht eingezäunten Grenzen zu verlassen, wo sie gewildert und getötet wurden.

1938 proklamierte die britische Regierung ein neues Wildreservat jenseits des Nossob im heutigen Botswana. Joep le Riche wurde verantwortlich gemacht. Während des 11. Weltkrieges fehlten den Wilderern die Kugeln und die Zahl der Wildtiere stieg dramatisch an. Nach dem Krieg wurden entlang der westlichen und südlichen Grenzen des Parks Wildzäune errichtet. Die östliche Grenze blieb uneingezäunt und ließ diese Grenze für Tiere offen, die von Osten nach Westen wandern mussten.

Der Botswana Gemsbok National Park wurde 1938 vom damaligen Bechuanaland ausgerufen. Das Mabuasehube Game Reserve wurde 1971 hinzugefügt und 1992 in den Gembok Nationalpark eingegliedert.

Khaudum National Parks 

Der Khaudum-Nationalpark wurde im Hinblick auf den Naturschutz gegründet und nicht zur Geldschöpfung. Diese einfache Führungseigenschaft brachte das wahre Wildnisgefühl hervor, das die Seele beim Besuch des Parks umfängt. Es ist wild, und wir wollen es so halten.“ Dries Alberts, Warden Wilderness ist in der Tat der komparative Vorteil des Khaudum.

Der im Nordosten Namibias an der Grenze zu Botswana gelegene Park hat jährlich weniger als 3.000 Besucher und es gibt nur wenige Spuren durch den tiefen Kalahari-Sand. Mehr Elefanten als Menschen besuchen den Park. Es ist ein Zufluchtsort für afrikanische Wildhunde und Roan-Antilopen. Auch Löwe, Gepard und Leopard sind hier zu finden.

Kruger National Park 

Zum Zeitpunkt ihrer Proklamation waren sowohl das Sabie- als auch das Shingwedzi-Reservat sehr schwach erschlossen.

Erst 1916 mit der Einsetzung der Wildreservatskommission unter Vorsitz von JF Ludorf wurde im offiziellen Bericht von 1918 erstmals die Möglichkeit des Tourismus angesprochen. Diese Kommission legte auch großen Wert auf eine mögliche Zusammenlegung der beiden Reservate und zum Nationalpark auszurufen, machte deutlich, dass das primäre Ziel der beiden Reservate der Naturschutz ist. Auch die Entwicklung von touristischen Einrichtungen könnte in Betracht gezogen werden, da dies nicht unbedingt im Widerspruch zum primären Ziel steht. Als Motivation für diese Sichtweise wurden die Bildungs- und Forschungsmöglichkeiten der Reservate hervorgehoben, und in diesem Zusammenhang insbesondere die Möglichkeit, die Natur in ihrem ursprünglichen Zustand der breiten Öffentlichkeit zu zeigen.

Aus diesen Empfehlungen wurde zunächst nichts, und erst 1923, als die South African Railways (SAR) eine Tour ins Lowveld und angrenzende Maputo (damals Lourenco Marques) in Mocambique durchführte, wurde das Potenzial der Reservate als Touristenattraktion erkannt nochmal besprochen. Eine Übernachtung im Sabie-Reservat an der Sabie-Brücke (jetzt Skukuza) wurde nur aus Bequemlichkeitsgründen in die Reiseroute aufgenommen und nicht, weil man glaubte, dass das Spiel eine Attraktion bieten würde. Stevenson-Hamilton brauchte viel Motivation, um den Kommissar für Eisenbahnen davon zu überzeugen, dass die Einbeziehung eines Tagesausflugs durch das Sabie-Reservat die Attraktivität der sogenannten „Runde-in-Neun“-Eisenbahnfahrt steigern würde.

Zum Zeitpunkt der Ausrufung des Krüger Nationalparks im Jahr 1926 war die Idee des Tourismus bereits etabliert. In der ersten Vorstandssitzung vom 16. September 1926 wurde auch der Wert des Tourismus als Einnahmequelle erkannt. Um den Tourismus zu fördern und gleichzeitig Einnahmen zu erzielen, wurde beschlossen, eine Hauptstraße mit verschiedenen Nebenstraßen für Wildbeobachtungen zu bauen. Die Idee war, dass die Touristen gegen eine Gebühr von Führern begleitet werden. Es wurde auch beschlossen, dass für das Fotografieren eine Gebühr erhoben wird. Eine dritte Einnahmequelle wäre das Schreiben von Artikeln, die entweder zum Verkauf angeboten oder dazu dienen würden, ausländische Touristen anzuziehen.

Im August 1927 beschloss der Vorstand, das Pretoriuskop-Gebiet für Touristen zu öffnen. Diese Konzession würde jedoch voraussetzen, dass potenzielle Touristen zuerst eine Genehmigung einholen müssen (die beim Sekretär des Vorstandes in Pretoria, dem Aufseher in Skukuza oder dem Wildhüter in Pretoriuskop, der in Mtimba oder in White River stationiert ist, eingeholt werden kann). Rückkehr am selben Tag, da keine Übernachtungsmöglichkeiten vorhanden waren und nur Revolver zum persönlichen Schutz mitgeführt würden.

Bis Ende 1927 wurden vom Vorstand verschiedene zusätzliche Vorschläge erwogen bzw. gemacht, um den Tourismusverkehr zu erhöhen. Einen Vorschlag des SAR zum Bau eines Hotels an der Sabi Bridge lehnte der Vorstand als „unpraktisch“ ab. Außerdem wurde vom SAR ein Vorschlag zur Bereitstellung geeigneter Fahrzeugübergänge über den Crocodile River vorgelegt. Im Gegenzug forderte der Vorstand das SAR auf, die Eisenbahnbrücken über die Flüsse Crocodile, Sabie und Olifants für Kraftfahrzeuge zu öffnen, den Zugverkehr auf der Selati-Bahn für Touristen und Beamte des Vorstandes bequemer zu gestalten und die Verantwortung für den Bau zu übernehmen einer Straße von der Crocodile Bridge nach Satara und Acornhoek.

Erst im Jahr 1928 begann die Bereitstellung von Annehmlichkeiten für Touristen mit Aufrichtigkeit. Die ersten drei sogenannten „Ruhehütten“ wurden in Satara, Pretoriuskop und Skukuza (damals noch als Reserve oder Sabie Bridge bekannt) gebaut. Gleichzeitig waren sechs zusätzliche Hütten geplant. Diese Hütten oder Rasthütten bestanden jeweils aus einer Reihe von Hütten oder Zimmern mit einem Carport. Von den sechs geplanten zusätzlichen Hütten wurde nichts daraus, aber 1929 wurden in Skukuza zwei Rondavels mit einem Radius von sechs Metern und zehn mit einem Radius von etwas mehr als vier Metern errichtet und zwei weitere Rondavels in Satara gebaut. Rastlager von der Größe von Skukuza waren für Pretoriuskop, Satara und Letaba vorgesehen. Für Balule (damals noch Olifants Camp) und Olifants Poort (besser bekannt als Gorge) am Zusammenfluss von Olifants und Letaba waren zwei kleinere Rastlager mit je sechs Rondavels geplant.

1931 kamen erstmals auch Zelte zum Einsatz. Diese Zelte mit jeweils vier Betten wurden zunächst bei Skukuza und später bei Satara in Betrieb genommen. Neben den bereits erwähnten Rastlagern wurden in dieser Zeit sechs weitere Rastlager errichtet. 1931 wurde mit dem Bau am Rabelaiser Tor begonnen. 1932 wurden die ersten Hütten im neuen Rastlager Punda Maria gebaut. Sie waren vom traditionellen Flechtwerk- und Klecks-Typ, da Zement zu diesem Zeitpunkt noch nicht bezahlbar war. 1932 wurde in Malopene auch ein kleines Rastlager errichtet.

1932 wurde in Skukuza der erste Waschraum – eine Einheit mit vier Badewannen und vier Duschkabinen – gebaut. Im selben Jahr wurden die Rastlager zum ersten Mal eingezäunt. 1935 wurde mit einer neuen Hüttengestaltung experimentiert. Bei Skukuza, Crocodile Bridge und Letaba wurden die sogenannten Knapphütten errichtet. Es handelte sich um quadratische Einheiten mit Wellblechdächern, deren Wände aus großen Zementhohlziegeln gebaut wurden. Diese Hütten waren nicht beliebt, sie waren unansehnlich und ihre Errichtung wurde eingestellt.

In vielerlei Hinsicht ist die Entwicklung des Tourismusgeschäfts im Krügerpark der des Wildtiermanagements sehr ähnlich. Der Vorstand war an einer neuen und einzigartigen Entwicklung beteiligt, für die es keine klaren Grundsätze oder Leitlinien gab. Entscheidungen wurden anfangs willkürlich getroffen, und in vielen Fällen wurden Lehren durch Spur und Irrtum gezogen. Als zum Beispiel 1928 die ersten Rasthütten gebaut wurden, war die Einrichtung von Rastlagern nicht in Betracht gezogen worden. Als Stadtrat Oswald Pirow 1929 darauf hinwies, dass die wenigen Gebäude bei steigenden Besucherzahlen gar nicht den Bedarf decken würden, ordnete er an: künftig keine neuen Hütten zu errichten, sondern Flächen von ca. 100 x 100 Metern zu errichten eingezäunt und irgendwo in der Mitte eine Welldachkonstruktion mit einem Behälter für kochendes Wasser zu errichten. Er war der Meinung, dass eine solche Konstruktion die Anforderungen an ein Rastlager erfüllen würde, da die Besucher lieber zelteten als in Hütten zu übernachten. Der Vorstand stimmte dieser Auffassung zu und nahm den Vorschlag an – der im selben Jahr zurückgezogen wurde.

Bis Ende 1946 kam es zu keiner Verbesserung der Straßen. Außerdem gab es nur wenige der bestehenden Straßen, die richtig geschottert waren. Das Teeren der Straßenbeläge im Krüger Park musste bis August 1965 warten, als mit dem Teeren der Naphe Road zwischen Pretoriuskop und Skukuza begonnen wurde. Heute gibt es im Park mehr als 850 Kilometer Teerstraßen, dazu 1 444 Kilometer Schotterstraßen und mehr als 4 200 Kilometer Feuerschneisen.

Lake Malawi National Park 

Das am südlichen Ende der Weite des Malawisees gelegene Grundstück ist insbesondere aufgrund seiner Fischvielfalt von globaler Bedeutung für den Schutz der Biodiversität. Der Malawisee ist einer der tiefsten Seen der Welt und liegt im Western Rift Valley.

Das Anwesen ist von unebenem Gelände umgeben, das mit dem wunderbar klaren Wasser des Sees kontrastiert und ein Gebiet von bemerkenswerter natürlicher Schönheit schafft. Auf dem Grundstück leben Hunderte von Buntbarschen, die praktisch alle im Malawisee beheimatet sind und vor Ort als "Mbuna" bekannt sind.

Die Mbuna-Fische sind ein großartiges Beispiel für die biologische Evolution in Aktion. Die Fische des Malawisees haben durch ihre Isolierung von anderen Gewässern eine außergewöhnliche adaptive Strahlung und Artbildung erworben und sind ein hervorragendes Beispiel für ökologische Prozesse.

Seine Bedeutung in der Evolutionsforschung ist vergleichbar mit der der Galapagos-Finken.

Der Lake Malawi Nationalpark wurde 1984 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt.

(Quelle UNESCO)

Lengwe National Park 

Im Jahr 1928 wurde Lengwe als Wildreservat gegründet, um die großen Säugetiere des Lower Shire Valley zu schützen, insbesondere die Nyala-Antilope und ihren Lebensraum. Dieser Schutz ist wichtig, da das Lower Shire Valley das nördlichste ist, wo Nyala natürlich vorkommen kann. Damals maß das Schutzgebiet 520 Quadratkilometer. Später wurde es auf 120 Quadratkilometer verkleinert, um Land für die Landwirtschaft bereitzustellen. Diese 120 km2 werden heute als „Altes Lengwe“ bezeichnet. Dies beinhaltete nicht die ganzjährige Wasserversorgung der Tiere, die das Auenland bereitgestellt hatte, 964 und 1970 wurden vier künstliche Wasserlöcher im gesamten Gebiet gebaut und 1970 erhielt Lengwe den Status eines Nationalparks.

1975 kam das Erweiterungsgebiet hinzu und vergrößerte sich auf 887 Quadratkilometer. Lengwe wurde hauptsächlich erweitert, um die Einzugsgebiete der Flüsse Shire, Mwanza und Nkombedzi wa Fodya zu schützen. Die Erweiterung hat auch den Effekt, schöne Felsvorsprünge in der Umgebung zu schützen und das Verbreitungsgebiet für Wildtiere zu vergrößern.

Der Park wird vom Department of National Parks and Wildlife (DNPW) verwaltet.

Limpopo National Park 

Der Limpopo-Nationalpark (portugiesisch: Parque Nacional do Limpopo) entstand, als der Status des Wildtiernutzungsgebiets Coutada 16 in der Provinz Gaza, Mosambik, von einer Jagdkonzession in ein Schutzgebiet geändert wurde. Er ist Teil des Great Limpopo Transfrontier Park mit dem Krüger Nationalpark in Südafrika und dem Gonarezhou Nationalpark in Simbabwe.

In diesem Park leben Säugetierarten wie Elefanten, Löwen, Kapwildhunde, Leoparden, Nashörner, Streifengnus, Tüpfelhyänen, Kapbüffel, Mungos, Kudus, Giraffen, Zebras, Oribis und Nilpferde.

Mit Hilfe der von Deutschland gespendeten R42 Millionen wird der neue Park mit Zäunen und Anti-Wilderer-Einheiten entwickelt. Der Park ist in drei separate Nutzungszonen unterteilt: eine Touristenzone, eine Wildniszone und eine Ressourcennutzungszone (Jagd). Im Süden befindet sich der Massingir-Staudamm und die Stadt Massingir im Massingir-Distrikt, die den Verwaltungssitz des neuen Parks darstellt, während an der nördlichen Grenze der Limpopo-Fluss liegt.

Die ersten touristischen Einrichtungen wurden im September 2005 eröffnet und umfassen das Zeltcamp Machampane, den Wildnispfad Machampane, den Ökopfad Shingwedzi 4×4, den Campingplatz Aguia Pesqueira, den Wanderweg Massingir und den Campismo Albufeira. Die zweite Phase der touristischen Entwicklung des Parks begann Anfang 2008. Dies beinhaltet die Entwicklung von Konzessionen in den Gebieten Boala und Madonse sowie eine weitere Konzession bei Massingir.

Liwonde National Park 

Dieser Nationalpark liegt in der südlichen Region Malawi, südlich des Malawisees, nahe der Grenze zu Mosambik. Es liegt größtenteils im Distrikt Machinga, aber auch im Distrikt Mangochi. Der Distrikt Balaka liegt an seiner westlichen Grenze. Das Reservat umfasst 548 Quadratkilometer (212 Quadratmeilen) Wald und Trockensavanne. Ein 30 km langer Abschnitt des Shire River fließt durch den Park, einschließlich eines Abschnitts des Ufers des Malombe-Sees, 20 km südlich des Malawisees. 1977 wurde am nördlichen Rand des Parks ein Abschnitt hinzugefügt, der ihn mit dem Mangochi Forest Reserve verbindet.

Der Liwonde-Nationalpark und das angrenzende Mangochi-Waldreservat werden von African Parks in Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften verwaltet, die durch die Upper Shire Association for the Conservation of Liwonde National Park (USACOL) und 31 Village Natural Resources Committees in der Umgebung von Liwonde vertreten werden. Liwonde hat einen 129 Kilometer langen Umkreis, der nicht eingezäunt war, bis die gemeinnützige Organisation African Parks 2015 Pläne für den Bau einer vollständig eingezäunten Grenze bestätigte, die inzwischen fertiggestellt wurde.

Lochinvar National Park 

Der Lochinvar-Nationalpark liegt südwestlich von Lusaka in Sambia, auf der Südseite des Kafue-Flusses. Die Lebensräume, die der Nationalpark schützt, sind ein großer Teil der südlichen Kafue-Flats-Auen, einschließlich der Chunga-Lagune, und trockenere Wälder, die von Termitenhügeln dominiert werden.

Lochinvar beherbergt auch heiße Quellen, widerhallende Felsen, Überreste einer neolithischen Siedlung und ein Dorf aus der Eisenzeit auf dem Sebanzi-Hügel, das auch für seine Höhlen, alten Affenbrotbäume und Wildtiere bekannt ist. Die nördliche Grenze des Parks wird vom Kafue River markiert. Im Süden gibt es bewaldete Hügel. Die Gesamtfläche des Parks beträgt 428 Quadratkilometer. Der Park ist dem Blue Lagoon National Park auf der anderen Seite des Kafue in den nördlichen Ebenen sehr ähnlich.

Der Park, eine ehemalige Ranch, wurde 1972 ausgewiesen und ist bekannt für seine Kafue-Lechwe- und Vogelwelt mit über 400 registrierten Arten. Die anderen hier gefundenen Antilopen sind Streifengnu, Kudu und Oribi. Die Antilope und die Vögel gedeihen in Abwesenheit größerer Raubtiere, die von Viehzüchtern in der Gegend getötet wurden. Der südliche Teil des Parks, ein von Akazien-Albida- und Combretum-Bäumen dominierter Waldabschnitt, ist von Überschwemmungen in anderen Teilen des Parks verschont. Dieses trockenere Gebiet ist die Heimat von Arten wie Buschböcken, Kudus, Pavianen, Buschschweinen und Meerkatzen. Die Sümpfe beherbergen eine große Anzahl von Wasservögeln, einschließlich wandernder Arten.

Lower Zambezi National Park 

Der Lower Zambezi National Park liegt am Nordufer des Sambesi im Südosten Sambias. Bis 1983, als das Gebiet zum Nationalpark erklärt wurde, war das Gebiet das private Wildreservat des sambischen Präsidenten. Dies hat dazu geführt, dass der Park vor den Verwüstungen des Massentourismus geschützt ist und eines der wenigen unberührten Wildnisgebiete in Afrika bleibt. Am gegenüberliegenden Ufer liegt der Mana Pools National Park in Simbabwe. Die beiden Parks liegen auf der von Bergen umgebenen Sambesi-Überschwemmungsebene. Das Gebiet ist ein Weltkulturerbe. Dem aktuellen Trend im südlichen Afrika entsprechend, ist davon die Rede, die beiden Parks zu einem riesigen grenzüberschreitenden Park zu verbinden.

Der Park fällt von der Sambesi-Steilstufe sanft zum Fluss ab und erstreckt sich über zwei Haupt-Ökoregionen der Waldsavanne, die sich durch die vorherrschenden Baumarten Miombo und Mopane unterscheiden: Südliche Miombo-Wälder auf höheren Ebenen im Norden und Sambesi- und Mopane-Wälder auf niedrigeren Hängen in der Süden. Am Rande des Flusses befindet sich ein Überschwemmungslebensraum.

Der Park selbst ist von einem viel größeren Wildmanagementbereich (allgemein als GMA bezeichnet) umgeben; Es gibt keine Zäune zwischen dem Park und der GMA und sowohl Tiere als auch Menschen können sich im gesamten Gelände frei bewegen. Die Attraktion des Lower Zambezi Parks und der umliegenden GMA ist seine abgelegene Lage. Im Gegensatz zu südafrikanischen Parks gibt es keine asphaltierten Straßen und es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie auf Ihrer Reise einem anderen Touristen begegnen. Die Touristenzahlen werden minimiert, da der Park über die Straße nicht erreichbar ist, es sei denn, man hat fortgeschrittene 4x4-Fahrkenntnisse und selbst dann nur zu bestimmten Jahreszeiten. Touristen besuchen den Park entweder mit einem Boot auf dem Sambesi oder mit einem Kleinflugzeug, das entweder von Livingstone oder Lusaka aus fliegt.

Die meisten großen Säugetiere des Nationalparks versammeln sich in den Überschwemmungsgebieten, darunter der Kapbüffel, eine große Elefantenpopulation, Löwen, Leoparden, viele Antilopenarten, Krokodile und Nilpferde. Gelegentliche Sichtungen des Kap-Wildhundes treten in diesem Park auf, der für sie eine der besten Hochburgen Sambias ist. Es gibt auch eine große Anzahl von Vogelarten, aber zu der Zeit, als der Nationalpark 1983 erklärt wurde, gab es keine Population von Spitzmaulnashörnern.